Как да използвате креда боя върху мебели: изчерпателно ръководство

Ако някога е имало миличка на Направи си сам свят, тебеширова боя ще бъде това, благодарение на уникалната си способност да трансформира остарелите мебели в достойни за суперстари Insta с почти нулева подготовка. Вече не е нужно да прекарвате часове и часове в шлайфане и грундиране, тъй като свръх-дебелата формулировка се придържа към почти всяка повърхност и ви позволява да пропуснете право към картината. Толкова е лесно да се работи с това, че превръща дори най-големите ви мебелни превръзки в прости еднодневни проекти - можете буквално да рисувате сутрин и да го поставите обратно на мястото си до следобед. Резултатът е великолепно, кадифено матово покритие, което може да бъде оставено такова, каквото е, или стратегически шлифовано за изкривен вид. Независимо дали се стремите към модерно минималистичен стил, къща в чифлик вибрация или реколта парижки нюх, имаме всички декети, от които се нуждаете, за да крепирате боя като професионалист.

Точно какво точно представлява креда?

За да не се объркате с боя с дъска (която създава изписваща се повърхност, която можете да изтриете), тебеширната боя е декоративна боя на основата на латекс, смесена с фино смляно прахообразно вещество, често калциев карбонат или мазилка Париж. Малките гранули сгъстяват боята, което й позволява да се прилепва лесно към повърхностите и да изсъхне, за да се получи крехко покритие, откъдето идва и името. Той е особено популярен за даване на затруднен, античен вид на боядисани мебели. Технически терминът Chalk Paint® е разработен и запазена марка от Ани Слоун, но много други марки (включително Джоана Гейнс и Марта Стюарт) след това следват костюм с подобни продукти, които ще намерите с етикет "креда стил" или "тебеширен завършек."

Докато стандартните бои се предлагат в различни блясъци, тебеширната боя винаги има матово покритие. Мелената текстура има голяма адхезия, което й позволява да се прилепва към дори лакирани или гланцирани повърхности без шлифоване, грундиране или оголване - най-големият й атрибут със сигурност. Тъй като има голямо покритие, понякога можете да се измъкнете с боядисването само на един слой, така че можете да закупите по-малко, отколкото бихте се нуждаете от традиционната боя. Изсъхва много бързо, така че ако е необходимо второ покритие, ще трябва само да изчакате около час между палта. Също така, той има ниски нива на летливи органични съединения или ЛОС (ура за не кипящи газове!), Така че можете да рисувате на закрито, което всъщност е идеална среда за работа с този тип боя, тъй като можете да контролирате температура. Работата на открито на слънце и вятър може да накара боята да изсъхне по-бързо, отколкото можете да я боядисвате, което води до неустойчиво или неравномерно нанасяне.

Креда боя работи върху почти всяка повърхност, включително дърво, ламинат, метал, стъкло, бетон, тухла, дори тапицерия. Небето е границата с това, което можете да рисувате, но няколко на върха на ума са: мебели, шкафове, стени, подове, плочки, рамки за картини, лампи и още много други.

Да! При $ 35 на кварт, the оригинална креда Paint® определено е по-ценен от традиционната боя, въпреки че много марки предлагат по-удобни за бюджета опции. Все пак можете да спестите пари, като направите своя собствена. Ето две общи рецепти „Направи си сам“, за които е известно, че дават добри резултати:

• 1/3 чаша мазилка на Париж
• 1/3 чаша студена вода
• 1 чаша латексна боя (матово покритие в желания цвят)

Просто смесете мазилката на Париж и студена вода старателно, докато се комбинира. След това разбъркайте сместа в латексната боя.

• 4 супени лъжици калциев карбонат
• 2 до 3 супени лъжици студена вода
• 1 чаша латексна боя (матово покритие в желания цвят)

Започнете с 2 супени лъжици вода и го смесете в калциевия карбонат до пълното му разтваряне. Ако е прекалено гъста, добавете още една супена лъжица вода (отивате за консистенцията на превръзката на ранчо) и след това разбъркайте сместа в латексната боя. Ето вашите креда боя!

Радвам се, че попитахте. Наскоро изтърсихме две крайни маси в стил Queen Anne, които имаха страхотни реколта линии, но определено липсваха в отдела за красота. Всъщност единият имаше мръсен кафяв ламинат отгоре, а другият, въпреки че беше масивно дърво, преди това беше боядисан в бяло и розово (га!). Боядисването с тебешир беше просто нещото, необходимо за превръщането им в подходяща двойка, подходяща за съвременната епоха. По-долу ви водим стъпка по стъпка, за да ви покажем как точно сме го направили и как можете да го направите също.

Неща, от които ще се нуждаете

• Пуснете кърпа

• Сапун и вода

• Минерални спиртни напитки или денатуриран алкохол (По желание)

• Лентата на художника (По желание)

• Респираторна маска

• Тест за олово

• шкурка, фино песъчинки или средно песъчинки (По желание)

• Пълнител за дърво (По желание)

• Кърпи без власинки
  

• Ясен шеллак (По желание)

• Креда боя (ние използвахме тази марка в цвят "Relic")
  

• Четка с боя с тебешир, плоска четка, или мини ролка за мохер

• Бистър восък и / или тъмен восък (наричан също античен восък)

• Восъчна четка или парцал

Поставете капка кърпа под мебелите си и започнете, като я старателно почиствате. Ако не е твърде мръсна, кърпа с обикновен сапун и вода трябва да е достатъчна, за да премахнете лека мръсотия и масло. Но за силна мръсотия го избършете с минерални спиртни напитки или с разредена смес от денатуриран алкохол и вода (съотношение 50-50). Не забравяйте да го оставите да изсъхне напълно.

Ако вашето мебелно парче има хардуер (нашият не го направи), продължете го и го премахнете сега и използвайте художник лента за да защитите всички зони, които не искате да бъдат боядисани.

Като цяло можете да пропуснете шлифоването на повечето мебели. Докато една от точките за продажба на креда боя е способността й да скрие множество грехове, все още има няколко случая, в които можете да се възползвате от шлифоване:

• Груби повърхности, които имат дълбоки драскотини или улуци
• Боядисани повърхности, които са натрошени или отлепени
• Ламинирани повърхности, които са балончета или лющене

Тъй като крайната маса с розова и бяла боя беше в отлично състояние и нямаше очевиден пилинг или чипинг, успяхме да прескочим право към рисуването. Въпреки това, на крайната маса с кафявия ламинат се случи сериозно:

Преди да започнем, облякохме а респираторна маска и направи бързо оловен тест, тъй като не бяхме сигурни за възрастта или произхода на масата. След това използвахме a среднозърнест шкурка за да изгладите всички мехурчета и да създадете равномерна повърхност за боядисване. Можете да направите същото и за парчета, които се обелват или натрошават, но за всякакви дълбоки излющвания или драскотини, ще трябва да запълните тези области с пълнител за дърво и да ги пясъчите гладки, след като изсъхнат. Не забравяйте да избършете целия прах от шкурка с a кърпа без мъх.

Тъй като не рисувахме голо дърво, успяхме да прескочим право към рисуването. Ако обаче работите с парче сурово дърво, особено такова с отворено зърно или много дървени възли, определено ще се възползвате от прилагането на палто от бистър шеллак преди боядисване. Това е, за да се избегне това, което е известно като "кървене чрез", когато танините в суровото дърво проникват и променят цвета на боята.

Понякога кървенето може да се случи и когато рисувате със светъл цвят, често бял, отгоре много тъмно оцветено парче, което преди имаше покритие на маслена основа (често срещано на парчета от 30-те и 30-те 1940). Така че, макар и да не се изисква, ако това се отнася за вашата ситуация с боядисване, може да искате да помислите за нанасяне на палто от шеллак, преди да рисувате първото си покритие. Или можете да боядисате първия слой и след това да проверите дали има някакво кървене, след като изсъхне. Ако забележите някакви области с кървене, просто нанесете шеллак върху тези области. Страхотното нещо при шеллак е, че той изсъхва светкавично бързо, така че няма да се налага да чакате, но няколко минути, преди да нарисувате второто си палто.

Сега за забавната част - рисуване. Първо, първо разклатете или разбъркайте боята си, за да сте сигурни, че пигментът се разпределя равномерно. Що се отнася до кой тип четка трябва да използвате и начините на нанасяне, нека да разгледаме някои опции, нали?

• Четка с боя с тебешир: Това е заоблена четка за рисуване, която обикновено се прави с естествена четина. Тъй като четините са по-твърди от обикновената четка за рисуване, това създава повече текстурирано покритие, което е чудесно за създаване на този реколта.
• Плоска четка:

Това е един и същ вид четка за синтетична четина, която бихте използвали с regularlatex боя. Той създава по-гладко покритие, отколкото четка с боя с креда за по-съвременен завършек.

• Ролка с висока плътност с 1/4-инчова дрямка: Ще получите по-гладко, безкрайно завършване с ролка с четка. Тъй като тебеширната боя е толкова дебела, четките с валяк могат да вземат много боя, когато я потопите в тавата. Не забравяйте да премахнете възможно най-много излишна боя от ролката, преди да я търкаляте върху мебелите.

• Текстуриран завършек:

За да създадете текстурирано покритие, което придава повече вид на античен стил, използвайте четка за боядисване с тебешир и рисувайте във всяка посока, използвайки кратки хазарни щрихи. Забавлението в тази техника е свободата да сте разхвърлени и несъвършени. Ако е необходимо второ покритие, боядисайте по същия начин като първия.

О: Ако искате да изгладите част от текстурата, можете да "перо" мократа боя, която по същество е четка върху маркировките на удара с много лек налягане до гладкост.

Б: Ако искате да създадете повече текстура, можете да „стипнете“ мократа боя, която маже четката върху и извън боята, за да създаде малки върхове и долини. Тази техника е чудесна за скриване на недостатъци или несъвършенства в вашите мебели.

• Гладък завършек: За да създадете гладко, по-съвременно покритие, използвайте или плоска четка, или валяк с висока плътност и рисувайте в една посока, като използвате дълги непрекъснати удари. Ако е необходим втори слой, нарисувайте в обратна посока като първия слой, като отново използвате дълги непрекъснати удари. Можете също така да напоите боята, като или натопите четката си във вода, преди да я потопите в боя, или като смесите част от боята с 1 до 2 чаени лъжички вода. Това ще създаде по-тънка консистенция, което допълнително ще намали следите от четка.

БАКШИШ: Важно е да се отбележи, че въпреки че едно палто може да покрие по подходящ начин някои мебелни парчета, за по-трайно покритие се препоръчват две покрития.

За да демонстрираме както техниките, така и типовете четки, използвахме четка за боядисване с тебешир с кратки случайни удари върху масата на снимката вляво и използвахме плоска четка с дълги еднопосочни удари върху масата, изобразена вдясно (това е след едно палто):

Едно от предимствата на боя с тебешир е, че е лесно да се създаде проблем с външен вид, като стратегически шлифовате боята в определени области. Ако решите да притесните вашата мебел, използвайте шкурка и пясък със средно зърнест материал в области, които биха я направили обикновено се изветряват от времето: по върха, ръбовете, ъглите, високите точки и върху всички повдигнати декоративни подробности. Започнете леко и работете до средно налягане на шлифоване, тъй като е по-лесно да песъчите повече и да съжалявате за шлифоването твърде много. Можете също да пясъкте ъглите, за да ги заоблите за по-неподправен външен вид. Тъй като тебеширната боя има прахообразно покритие, ще има много шлифовъчен прах, така че не забравяйте да избършете всичко това, когато свършите с мъка.

Ние решихме да не затрудняваме тези конкретни крайни таблици, защото щеше да постигнем по-модерен завършек, но да демонстрирайте техниката, ето бюро, което преди това сме нарисували с тебешир и леко шлифовахме около краищата разтревожен поглед:

След боядисване на мебелите си, трябва да го запечатате с топ лак, за да предпазите боята от удари или драскотини. Досега най-използваният топ лак за креда боя е бистър восък (като този или този). Той е много обичан от мнозина, защото когато го забутате в боята, той създава кадифено лъскав блясък. Много от тях също го използват заедно с тъмен восък (известен също като антикварен восък), който можете да използвате за създаване на автентично изглеждаща състарена патина или за добавяне на измерение към цепнатини и декоративни детайли. Можете да нанесете восък с чист парцал или с восъчна четка. И двамата работят отлично, въпреки че четката е по-добра за избутване на восък в малки пукнатини и подробни места.

Ето няколко общи техники за използване на восък:

• Само бистър восък: Ако предпочитате по-чист, по-съвременен вид или просто искате да запазите чистия цвят на вашата боя с ясно защитно покритие, можете просто да нанесете бистър восък самостоятелно.

• Бистър восък с тъмен восък **:**

  За по-груб, изморен вид или за да добавите дълбочина към вдлъбнати площи и декоративни детайли, можете да използвате прозрачен восък и тъмен восък заедно. Или нанесете слой бистър восък и веднага нанесете слой от тъмен восък отгоре (докато бистрият восък е все още е мокро) или можете да смесите бистър восък с малко тъмен восък върху хартиена чиния и да нанесете оцветена по поръчка восък.

• Само тъмен восък **:**

Ако искате драстично да задълбочите цвета на креда си и / или да добавите някаква сериозна патина, можете да нанесете тъмен восък директно върху боята.

За да нанесете бистър восък, натопете парцал или восъчна четка във восъка (малко изминава дълъг път) и нанесете тънък слой върху мебелите, като използвате кръгово движение. Най-добре е да работите на малки участъци, така че восъкът да не изсъхне, преди да имате възможност да го изтриете. След като малка част е покрита с восък, избършете я с чист парцал, за да премахнете излишното. Восък върху; восък на разстояние - точно така, а ла Детето каратист. Повторете, докато цялото парче не бъде покрито. За да създадете по-лъскава повърхност, можете да нанесете чиста кърпа върху восъчната повърхност, преди да изсъхне, докато стане блестяща - няколко прохода на плат върху всеки участък трябва да го направят.

За да нанесете тъмен восък, имате възможност първо да нанесете слой прозрачен восък и след това да нанесете тъмния восък отгоре, докато все още е мокър, или смесване на бистър и тъмен восък заедно и нанасяне на тониран по поръчка восък. Така или иначе, бистрият восък действа като буфер и ви дава повече контрол върху това колко тъмно свършва вашето парче. Искате да започнете да използвате умерено тъмния восък, докато не усетите колко тъмно ще оцвети вашето парче. Колкото по-дълго седи, преди да го изтриете, толкова по-тъмно е петното. Не забравяйте да го включите във всички малки пукнатини и всякакви декоративни детайли. Ако откриете, че тъмният восък е твърде тъмен, можете да нанесете бистър восък отгоре, за да го „изтриете“, преди да изсъхне. Няма да го свали напълно, но ще го олекне. Или можете да го избършете напълно с минерални спиртни напитки и да започнете отново; просто не избършете твърде силно, или ще премахнете боята.

Избрахме да използваме този тъмен восък сам по себе си без никакъв бистър восък, което донякъде е ренегатна техника. Но искахме да затъмним цвета на графитната боя до по-богат нюанс на въглен и да му придадем отлежал вид. Подобно на начина, по който ще нанесете бистър восък, ние използвахме восъчна четка за нанасяне на тъмния восък с помощта на кръгово движение.

Работихме на малки участъци и веднага изтрихме излишъка с чист парцал.

Използвахме и нашата восъчна четка, за да пъхнем восък във всички малки канали и цепнатини. Ето как изглеждаше крайната маса с половината й, покрита с тъмен восък. Можете да видите как тя задълбочи цвета и добави към него красива състарена патина:

След като цялото нещо беше покрито с восък, ние го извадихме и веднага се влюбихме в резултатите. Вижте как тъмният восък седи във всички канали на боята и добавя размер към ъглите и малките пукнатини, които иначе биха се загубили?

Въпреки че восъкът ще се почувства сух на пипане, може да отнеме между една и три седмици, за да се втвърди напълно и да се втвърди, затова се отнасяйте внимателно към парчето си и го използвайте леко дотогава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се отбележи, че някои хора предпочитат да не използват восък, тъй като той се износва с течение на времето и ще изисква периодично повторно покритие. И ако рисувате мебели, предназначени за употреба на открито, восъкът не би бил идеален топ лак - той лекува за създаване на водоотблъскваща повърхност, но не е водоустойчив. По-трайният вариант е използването на прозрачен полиуретанов завършек на водна основа (например това или това), която се предлага в различни оттенъци (гланц, полугланц, сатен и матиран). Избягвайте от полиуретановите покрития на маслена основа, тъй като с течение на времето те са жълти. И накрая, ако искате защитата на поли, но външния вид на восък, можете също да запечатате парчето си с матово поли покритие под восъка, но никога над восъка. Восъкът винаги трябва да е последната стъпка.

Добре, това е официално всичко, което трябва да знаете, за да ви направи професионална боя с тебешир. Разделете боята и започнете да правите върху някои мебели!