Sådan foretages fejlfinding og reparation af lysstofrør

Fluorescerende lys er mindre almindelige i dagens hjem, end de var for en generation eller to siden, men få hjem har ikke mindst en armatur, der indeholder de velkendte lange, rørformede pærer. Det kan være i en garage eller i kælderværkstedet, eller måske under dine øverste køkkenskabe, men lysstofrør stadig fylde deres rolle. De er effektive, hvilket gør dem billige at betjene. Og selvom de i vid udstrækning er blevet henvist til opgavebelysning, er det langt fra en tabt færdighed at vide, hvordan de fungerer, og hvordan man holder dem i arbejde.

Advarsel

Fluorescerende rørteknologi har eksisteret i årtier - ikke så længe som glødepæren, selvfølgelig, men den har givet et vigtigt og mere energieffektivt alternativ. Den nyeste teknologi har givet os den kompakte lysstofrør (CFL) pære, og selvom "pigtail" -pæren formørges af LED-pærer konfigureret til at arbejder i standard indskruede pærearmaturer, de har spillet en vigtig overgangsrolle ved afvænning af det ineffektive wolframtråd fra glødelampe. Fordi CFL's arbejde ligesom skruer ind glødesko i brugerens ende, er arbejde med dem ikke anderledes: når de brænder ud eller dæmpes med mere end 30%, skal du udskifte dem og bortskaffe den gamle pære korrekt.

Tip

Fluorescerende rør fungerer efter et lignende, men anderledes princip end glødelamper. I sidstnævnte elektrificeres glødetråden og giver høj modstand mod strømmen, hvilket får filamentet til at gløde inde i en indesluttet glasjord. Dette skaber lys, men også meget varme. Med lysstofrør ledes den elektriske strøm gennem en slags transformer kaldet a ballast, derefter omdirigeret til a forret (hvis din armatur er mere end 15 til 20 år gammel), der ophidser gasser indeholdt i røret (argon og kviksølvdamp), lidt som en tændrør. De ophidsede gasser reagerer med overtrækket på indersiden af ​​røret for at gløde ved kontrollerbare hastigheder og med langt mindre energitab via varme. Rørene (teknisk kaldet "lamper") er snoet ind i stikkontakter i armaturet, gennem hvilket "gnisten" strømmer. I de fleste inventar beskytter en diffuser lysstofrøret og blødgør lyset.

Fluorescerende lys er normalt fastgjort i loftet, ofte i forsænkede inventar, der kaldes troffers. De, som du ser hænge over arbejdsbænke eller i garager eller som vokser lys til gartnere, har ofte stikledninger, så de let kan flyttes rundt. Uanset lysstofrør har alle de samme basale dele og behandles på samme måde, når det kommer til vedligeholdelse.

Inde i lysstofrøret beskytter en dækplade en speciel transformer, kaldet a ballast, som har formonterede ledninger til tilslutning til din elektriske forsyning. Ballasten fører 120 volt husstand til fixturens stik, som rørene er forbundet til. Stikkene overfører strøm til metalstifter, der strækker sig ind i røret.

Alle lysstofrør har en ballast, der er både hjertet og hjernen på armaturet. I gamle dage var magnetiske forkoblinger standarden. De fleste krævede en starter for at afslutte jobbet med at tale med pæren. Det er disse magnetiske forkoblinger, der forårsager de fleste brummende lyde i en armatur, såvel som forsinkelsen og flimringen, når et lysstofrør tændes. De er relativt billige at erstatte og skal mindst vare 10 til 20 år.

I de senere år og i højere kvalitetsarmaturer er den magnetiske forkobling erstattet med en elektronisk forkobling. Disse "øjeblikkelige" forkoblinger eliminerer generelt forsinkelsen, når lyset tændes, og de kræver normalt ikke en starter. Fraværet af det magnetiske system eliminerer også brummerne. Det er muligt at udskifte en magnetisk forkobling med en elektronisk, så længe den farvekodede ledningsindstilling er den samme. Men i mange tilfælde kan en enkeltstående elektronisk forkobling koste så meget eller mere end en ny, moderne armatur, så det er måske ikke det værd. Hvis du går til hardware-butikken finder du snesevis af forkoblinger. Det sikreste råd for at få den rigtige er at bringe den gamle med i butikken. Vær særlig opmærksom på farven på ledninger, der er forbundet med ballasten, og se efter en udskiftning, der har de samme farver og konfiguration.

Ting, du har brug for

• Spændingsdetektor

• Skruetrækker

• Ratchet skruenøgle / møtrik driver

• Kabelforbindelser

• Udskiftnings ballast

Stikkene, der holder rørene i armaturet, som enhver anden del, kan svigte. Dette er sjældent årsagen til fluorescerende fixturproblemer, men det sker, og der findes let nye stik. Fjern altid de gamle stikkontakter (se Sådan udskiftes en forkobling ovenfor) og før en med til hardwarebutikken for at finde passende udskiftninger.

Startere er små metalcylindre (i nogle tilfælde så små som mellemstore størrelse), der overfører den elektriske strøm fra ballasten til stikkene. De fleste moderne lysstofrør ikke har dem, da de er blevet erstattet af elektroniske forkoblinger med øjeblikkelig tilkobling. Men hvis din armatur har dem, skal du udskifte dem fra tid til anden. I de fleste tilfælde er starteren placeret på det indre af armaturet nær enden af ​​det ene rør. Det er ikke rigtig muligt visuelt at inspicere dem, men hvis du ved, at dine rør og ballast er lyd, er det værd at tage et skud ved at udskifte starteren. Bare drej og træk i den gamle starter for at fjerne den. Find en passende erstatning, og geninstaller den på samme måde.

En udbrændt lampe er den mest almindelige grund til, at enhver lysarmatur ikke lyser. Et lysstofrør, der er mislykket eller svigter, har normalt mørklagte områder nær den ene eller begge ender af røret. For at udskifte, skal du fjerne det gamle rør og bringe det til hardware-butikken. Eller du kan læse udskrivningen på røret for at identificere den rigtige udskiftningstype. Dette er angivet med en række bogstaver og tal, der starter med bogstavet "T", som står for "rør" som i "T12." Tallet efter T angiver diameteren på røret udtrykt i ottende-inches. Et T12-rør er for eksempel 12/8 inch i diameter (eller 1 1/2 inch). Før T-klassificeringen vil du normalt se et "F" og et tal. Dette er længden på lampen i tommer. En 48-tommers lampe vil blive mærket "F48." Hvis du selv måler pæren, skal du medtage længden på stifterne. Et rør med matchende F- og T-klassificeringer skal passe.

• Fixturen lyser ikke. Kontroller for strøm og test for at se, om pæren sidder korrekt i stikkene. Udskift derefter røret eller rørene. Hvis de nye rør ikke lyser, skal du bruge en multimeter eller spændingsdetektor (ved kontakten og stikkene) for at bekræfte, at armaturet får strøm. Hvis strømmen er bekræftet, kan du prøve at udskifte starteren (se ovenfor), hvis din armatur har en. Det sidste trin er at prøve at udskifte ballasten.
• Tube flimre: Kontroller først, at røret sidder korrekt i stikkene. Derefter skal du inspicere røret for at sikre dig, at det ikke er udbrændt (angivet ved mørkere i enderne). Hvis du har et multimeterværktøj, kan du også kontrollere det for kontinuitet. Hvis udskiftning af røret ikke korrigerer flimringen, skal du udskifte starteren. Hvis flimringen stadig vedvarer, skal du udskifte ballasten. Udskift armaturet som en sidste udvej.
• Fixtur brummer eller brummer: Udskift ballasten (se "Sådan udskiftes en fluorescerende ballast" ovenfor).