Cómo construir un muro de contención de madera de bricolaje
La construcción de un muro de contención de madera es una buena manera de crear un área plana en su jardín para un patio o macizo de flores. y a veces es necesario solo para controlar la erosión o para proteger una estructura pequeña existente o un paisaje duro característica. Cuando se habla de "madera" en contraposición al término más genérico "madera", los paisajistas suelen hablar de material reciclado. traviesas de ferrocarril o madera tratada a presión 6x6 en lugar de tablas tratadas a presión de 2x6 o 2x8, que requieren postes para apoyo. La madera es lo suficientemente robusta como para sostenerse por sí sola, aunque debe sujetarse con alfileres y sujetarse con tirantes conocidos como hombres muertos para contener la suciedad de manera efectiva.
Si tiene la intención de hacer su propio muro de contención de madera, planee mantener la altura por debajo de 3 pies. La mayoría de las autoridades de construcción requieren un permiso para cualquier cosa más alta que eso, dice
Empresas de muro de contención. El proceso de obtención de permisos implica un plan elaborado en conjunto con un ingeniero, y es probable que el muro necesite agujeros profundos para postes que pueden requerir maquinaria pesada para excavar. Una pared de 3 pies sigue siendo un proyecto importante de mejoras para el hogar que implicará muchas excavaciones, palas y levantar objetos pesados; puede hacerlo usted mismo, pero definitivamente querrá la ayuda de al menos otra persona.¿Qué hace un buen muro de contención de madera?
A diferencia de un muro de jardín decorativo, un muro de contención tiene un trabajo que hacer, que es retener la tierra, por lo que debe ser fuerte y estar construido con materiales duraderos. Si bien no duran tanto como el concreto, el ladrillo o la piedra, las maderas de jardinería de 6x6 se tratan a presión con un conservante de madera. que combate la putrefacción y confiere una vida útil típica de 20 años o más, y pesan lo suficiente para proporcionar una buena inercia resistencia. Con unas dimensiones típicas de 7 x 9 pulgadas, una traviesa de ferrocarril reciclada es aún más voluminosa y, si puede encontrar suficientes, tendrá los ingredientes para un buen muro de contención.
Los contratistas aumentan la capacidad de un muro de contención para retener la suciedad construyéndolo con una ligera masa, lo que significa que se inclina hacia la tierra que está reteniendo. También aprovechan el peso de la suciedad retenida al sujetar la pared a anclajes que se extienden debajo de la suciedad. Estos anclajes pueden ser geomallas hechas de tejido de alta resistencia, como se describe en CRH, o algún otro material, pero para un muro de contención de madera, los más comunes son tirantes de madera conocidos como muertos que se extienden lateralmente detrás de la pared y generalmente están anclados por travesaños en sus extremos, como ilustrado por Mi viejo taller.
Un buen muro de contención de madera se asienta sobre una base sólida de grava comprimida y tiene suficiente drenaje detrás para proteger la madera del deterioro por humedad. Las vigas están fijadas entre sí y al suelo, generalmente con barras de refuerzo de acero, barras de refuerzo o tornillos para jardinería. Agregar una esquina o un patrón en zigzag le da más fuerza a la pared. Una de las características más importantes es que la pared es lo suficientemente alta para evitar que la suciedad se derrame por la parte superior. Si no tiene un permiso, recuerde mantenerlo a menos de 3 pies.
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Antes de comenzar el proyecto
Al igual que una cerca, un muro de contención nunca debe invadir la propiedad de un vecino, por lo que debe marcar la línea de la propiedad y asegurarse de que tener suficiente espacio para la pared, el material de relleno y los muertos, lo que generalmente significa que la pared debe estar a varios pies de la propiedad línea.
Y hablando de relleno, cada pie cúbico que agregue requerirá la eliminación de la misma cantidad de tierra nativa, así que si está planeando un muro largo, planifique con anticipación para saber qué hacer con todo eso suciedad. Puede reemplazar la mayor parte, pero es posible que prefiera rellenar con tierra de siembra. En ese caso, es posible que tenga un lugar para la tierra en otra parte del patio, pero si no lo tiene, necesitará un camión para llevarla (o un vecino dispuesto con su propia forma de recogerla). .
El proyecto implica cavar una zanja para una base de grava, que debe tener al menos 12 pulgadas de profundidad. Antes de comenzar a excavar, llame al 811, una línea directa nacional establecida por las empresas de servicios públicos, y solicite que se marquen las líneas subterráneas de servicios públicos en su propiedad (un servicio gratuito). Este es un requisito que le impide cortar un cable eléctrico o telefónico y necesitar una reparación costosa por la que recibirá la factura.
Cosas que necesitará
Estacas de madera
Cuerda
Pintura de marcado
Roca de drenaje de 3/4 de pulgada
Madera tratada a presión 6x6 o Lazos de ferrocarril 7x9
Barra de refuerzo de 1/2 pulgada
Tornillos de paisaje de 10 pulgadas
Tubería perforada de 3 pulgadas
Tela de paisajes
Pala de punta redonda o excavadora de trincheras
Manipulación manual
Perforar
Broca de 9/16 pulgadas
Conductor impactante
Poco hexagonal
Nivel de 4 pies
Mazo pequeño
Sierra
Sierra circular
Broca de pala de 3/4 de pulgada
Plomo
Cómo construir un muro de contención de madera
Paso 1: marca el perímetro de la pared
Clave estacas en el suelo para demarcar los extremos y esquinas de la pared. Estire una cuerda entre cada par de estacas opuestas a unos centímetros del suelo. Luego, use la cuerda como guía para marcar una línea en el suelo con pintura para marcar.
Paso 2: cava una zanja
Cava una zanja a lo largo de la línea que tenga 12 pulgadas de profundidad y lo suficientemente ancha para acomodar una de las vigas, o aproximadamente de 8 a 10 pulgadas de ancho. Los lados de la zanja no tienen que ser rectos, por lo que puede hacer todo el trabajo con una pala de punta redonda o, si es una pared larga, con una excavadora de zanjas. Si elige hacer el trabajo con una zanjadora motorizada, probablemente tendrá que alquilarla (ya que se trata de un equipo especializado que es muy caro y solo se utiliza para este tipo de trabajo en particular). Compacte el fondo de la zanja con un pisón manual.
Paso 3: Relleno con grava
Llene el fondo de la zanja con roca de drenaje de 3/4 de pulgada hasta una profundidad de 6 pulgadas por debajo de la parte superior de la zanja. Apisone la grava con un apisonador manual para comprimirla y formar una base sólida para la pared.
Paso 4: Coloque y ancle la primera fila de madera
Taladre tres orificios de 9/16 pulgadas a través de una longitud de 8 pies de madera tratada a presión de 6x6 (o la cara ancha de una traviesa de ferrocarril de 7x9) y coloque la madera en la zanja. Use un nivel de 4 pies para asegurarse de que esté nivelado, ajuste la grava si es necesario y conduzca una longitud de 4 pies de Barra de refuerzo de 1/2 pulgada en el suelo a través de cada uno de los orificios con un martillo pequeño para anclar la madera al suelo. Las barras de refuerzo vienen en longitudes largas, pero es fácil de cortar con una sierra para metales.
Cuando coloque madera en una esquina, haga muescas en los extremos con una sierra circular para poder colocar un extremo encima de la otra y luego taladre agujeros a través de ambos extremos y coloque una barra de refuerzo para anclar la esquina.
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Paso 5: coloque la segunda fila
Coloque la segunda hilera de madera encima de la primera, escalonando las juntas de los extremos al menos 4 pies y compensando los bordes frontales de 3/8 a 1/2 pulgada detrás de los de la hilera inferior para crear una masa. Asegure la segunda hilera a la primera con tornillos horizontales de 10 pulgadas. Taladre un orificio avellanado de 3/4 de pulgada de aproximadamente una pulgada de profundidad en la madera con una broca de pala antes de colocar cada tornillo para que pueda hundir la cabeza. Coloque los tornillos con un destornillador de impacto y una broca hexagonal.
Paso 6: cree una salida de drenaje
Vierta roca de drenaje de 3/4 de pulgada detrás de la pared a una profundidad de 1 a 2 pulgadas, construyendo la capa más alta en el medio que en los extremos para crear un flujo de drenaje. Coloque un tubo perforado de 3 pulgadas encima de la grava y luego cúbralo con más grava. Cubra la parte excavada de la pendiente detrás de la pared con tela de jardín o tela de filtro y tire de la tela sobre la tubería.
Paso 7: agregar tirantes de hombre muerto
Coloque una tercera fila de madera en la pared, escalonando las juntas de los extremos y desplazando los bordes frontales detrás de los de la hilera inferior y asegure la hilera con tornillos. Construya dos o más hombres muertos en forma de T, o dos piezas de madera unidas entre sí, que midan entre 4 y 6 pies de largo con un travesaño de 3 pies sujeto con tornillos para jardinería.
Atornille a los muertos a la parte superior del muro con la "T" extendiéndose hacia la ladera detrás del muro. Clave la "T" en el suelo con una barra de refuerzo. Puede que tengas que cavar trincheras para los muertos. Es mejor tener al menos dos hombres muertos separados por 6 a 8 pies, pero agregue más si la longitud de la pared es de más de 10 pies y sepárelos de 6 a 8 pies.
Paso 8: Termina la pared
Continúe colocando las vigas, escalonando y desplazándolas como antes y asegurándolas con tornillos a la altura final de la pared. Cuando hayas terminado, cuelga una plomada de la fila superior y verifica la masa anotando la distancia entre la plomada y la fila inferior. Para una pared de 3 pies, esta distancia debe ser de al menos 2 a 3 pulgadas.
Paso 9: Rellenar con suciedad
Quite la tierra que excavó de la ladera o algún otro material de relleno detrás de la pared para cubrir la roca de drenaje, la tela del filtro y los muertos. Lleve el nivel de relleno a entre 6 y 12 pulgadas de la parte superior de la pared. El paisajista Steve Boheme, escribiendo para el Record Herald, recomienda desviar el agua del relleno para evitar la erosión y el deterioro de la humedad en las vigas.
Agregar escalones a un muro de contención de madera
Tanto las maderas tratadas a presión como las traviesas de ferrocarril son materias primas adecuadas para los escalones, y aunque puede colocar escalones directamente frente a la pared, se ven mejor y son más útiles si lo hace como Allan Block recomienda y deje un espacio para ellos cuando construya el muro. Este consistiría en dos esquinas formadas por muros perpendiculares que se extienden hacia la ladera. Esto crea una alcoba en la que puede apilar vigas o construir una escalera convencional con largueros y peldaños.
Para determinar el número de pasos, mida la elevación vertical desde la parte inferior hasta la parte superior de la pared con una cinta métrica. y divida ese número por la altura de los peldaños, que es 5 1/2 pulgadas para maderas de 6x6 y 7 pulgadas para ferrocarril corbatas. Si aplana el suelo dentro de la alcoba, puede colocar vigas una encima de la otra, anclándolas al suelo y a una otro, o puede construir un par de largueros con un aumento de 7 pulgadas, fíjelos a los lados de la alcoba y atornille los escalones a la largueros.
Apilar maderas es probablemente el método más fácil. Cree la base colocando las vigas una al lado de la otra y anclándolas al suelo con barras de refuerzo y luego coloque una segunda capa y atorníllelos con tornillos de paisaje, dejando las dos primeras vigas en la base expuestas para actuar como la primera paso. Continúe agregando capas de esta manera, dejando expuestas las dos vigas de la capa inferior hasta llegar al último escalón, que idealmente está al mismo nivel que el suelo en la parte superior de la escalera.