Problemen met fluorescentielampen oplossen en repareren

Fluorescentielampen komen in de huizen van vandaag minder vaak voor dan een generatie of twee geleden, maar weinig huizen hebben niet ten minste één armatuur met de bekende lange buisvormige lampen. Het kan in een garage of kelderwerkplaats zijn, of misschien onder je bovenste keukenkasten, maar tl-verlichting vervullen nog steeds hun rol. Ze zijn efficiënt, waardoor ze niet duur zijn om te bedienen. En ook al zijn ze grotendeels gedegradeerd tot taakverlichting, weten hoe ze werken en hoe ze aan het werk kunnen houden, is verre van een verloren vaardigheid.

Waarschuwing

Fluorescerende buistechnologie bestaat al tientallen jaren - niet zo lang als de gloeilamp natuurlijk, maar het is een belangrijk en energiezuiniger alternatief geweest. Recente technologie heeft ons de compacte fluorescentielamp (CFL) opgeleverd, en hoewel de "pigtail" -lamp wordt overschaduwd door LED-lampen die zijn geconfigureerd om werk in standaard inschroefbare lamparmaturen, ze hebben een belangrijke overgangsrol gespeeld bij het afleiden van het inefficiënte wolfraamgloeidraad van de gloeiend. Omdat CFL's werken net als het inschroeven van gloeilampen aan de kant van de gebruiker, is het niet anders om ermee te werken: wanneer ze meer dan 30% uitbranden of dimmen, vervang ze dan en gooi de oude lamp op de juiste manier weg.

Tip

Fluorescentielampen werken op een vergelijkbaar maar ander principe dan gloeilampen. In het laatste geval is het filament geëlektrificeerd en biedt het een hoge weerstand tegen de stroom, waardoor het filament in een afgesloten glazen bol gaat gloeien. Hierdoor ontstaat er licht, maar ook veel warmte. Bij fluorescentie wordt de elektrische stroom geleid door een soort transformator genaamd a ballasten vervolgens doorgestuurd naar een beginner (als uw armatuur meer dan 15 tot 20 jaar oud is) dat gassen in de buis (argon en kwikdamp) opwekt, een beetje zoals een bougie. De geëxciteerde gassen reageren met de coating aan de binnenkant van de buis en gloeien met regelbare snelheden en met veel minder energieverlies via warmte. De buizen (technisch "lampen" genoemd) zijn gedraaid in stopcontacten in de armatuur, waardoor de "vonk" stroomt. In de meeste armaturen beschermt een diffusor de tl-buis en verzacht het licht.

Fluorescentielampen zijn normaal gesproken bedraad in het plafond, vaak in verzonken armaturen genoemd troffers. Degenen die je ziet hangen over werkbanken of in garages of als groeilampen voor tuiniers hebben vaker stekkersnoeren zodat ze gemakkelijk kunnen worden verplaatst. Hoe dan ook, fluorescerende armaturen hebben allemaal dezelfde basisonderdelen en worden op dezelfde manier behandeld als het gaat om onderhoud.

Binnen de fluorescerende armatuur beschermt een afdekplaat een speciale transformator, een zogenaamde a ballast, die vooraf bevestigde draden heeft om op uw elektrische voeding aan te sluiten. Het voorschakelapparaat geeft 120 volt huishoudelijke stroom door aan de aansluitingen van het armatuur, waarop de buizen zijn aangesloten. De stopcontacten brengen kracht over op metalen pinnen die in de buis steken.

Alle fluorescerende armaturen hebben een ballast, die zowel het hart als de hersenen van de armatuur is. Vroeger waren magnetische ballasten de standaard. De meesten hadden een starter nodig om het gesprek met de lamp te beëindigen. Het zijn deze magnetische voorschakelapparaten die de meeste zoemende geluiden in een armatuur veroorzaken, evenals de vertraging en flikkering wanneer een tl-lamp wordt ingeschakeld. Ze zijn relatief goedkoop te vervangen en moeten minstens 10 tot 20 jaar meegaan.

In meer recente jaren en in armaturen van hogere kwaliteit is de magnetische ballast vervangen door een elektronische ballast. Deze "direct aan" -ballasten elimineren in het algemeen de vertraging wanneer het licht aan is en hebben meestal geen starter nodig. De afwezigheid van het magnetische systeem elimineert ook het geroezemoes. Het is mogelijk om een ​​magnetische ballast te vervangen door een elektronische, zolang de kleurgecodeerde bedradingsconfiguratie hetzelfde is. Maar in veel gevallen kan een op zichzelf staand elektronisch voorschakelapparaat evenveel of meer kosten dan een nieuw, modern armatuur, dus het is het misschien niet waard. Als je naar de ijzerhandel gaat vind je tientallen ballasten. Het zekerste advies om de juiste te kopen is om de oude mee te nemen naar de winkel. Besteed speciale aandacht aan de kleur van de draden die op de ballast zijn aangesloten en zoek naar een vervanging met dezelfde kleuren en configuratie.

Dingen die je nodig hebt

• Spanningsdetector

• Schroevendraaier

• Ratelsleutel / dopsleutel

• Draad connectoren

• Vervangende ballast

De sockets die de buizen in de armatuur vasthouden, kunnen net als elk ander onderdeel mislukken. Dit is zelden de oorzaak van problemen met fluorescerende armaturen, maar het gebeurt wel en nieuwe stopcontacten zijn gemakkelijk te vinden. Verwijder zoals altijd de oude stopcontacten (zie Een ballast vervangen hierboven) en breng er een naar de ijzerhandel om geschikte vervangingen te vinden.

Starters zijn kleine metalen cilinders (in sommige gevallen zo klein als dubbeltjes) die de elektrische stroom van de ballast naar de stopcontacten overbrengen. De meeste moderne fluorescerende armaturen hebben ze niet, omdat ze zijn vervangen door instant-on elektronische voorschakelapparaten. Maar als uw armatuur ze heeft, moet u ze van tijd tot tijd vervangen. In de meeste gevallen bevindt de starter zich aan de binnenzijde van het armatuur nabij het uiteinde van één buis. Het is niet echt mogelijk om ze visueel te inspecteren, maar als je weet dat je buizen en ballast in orde zijn, is het de moeite waard om de starter te vervangen. Draai en trek eenvoudig aan de oude starter om deze te verwijderen. Zoek een geschikte vervanging en installeer deze op dezelfde manier opnieuw.

Een doorgebrande lamp is de meest voorkomende reden waarom een ​​armatuur niet oplicht. Een fluorescerende buis die faalt of faalt, heeft meestal donkere gebieden nabij een of beide uiteinden van de buis. Om te vervangen, verwijdert u de oude buis en brengt u deze naar de ijzerhandel. Of u kunt de bedrukking op de buis lezen om het juiste vervangende type te identificeren. Dit wordt aangegeven door een reeks letters en cijfers die begint met de letter "T", wat staat voor "buis", zoals in "T12." Het getal na de T geeft de diameter van de buis aan, uitgedrukt in achtste centimeter. Een T12-buis heeft bijvoorbeeld een diameter van 12/8 inch (of 1 1/2 inch). Vóór de T-classificatie ziet u normaal gesproken een "F" en een nummer. Dit is de lengte van de lamp in inches. Een 48-inch lamp krijgt het label "F48". Als u de lamp zelf meet, vermeld dan de lengte van de pinnen. Een buis met bijpassende F- en T-waarden moet passen.

• Armatuur licht niet op. Controleer op stroom en test of de lamp goed in de stopcontacten zit. Vervang vervolgens de buis of buizen. Als de nieuwe buizen niet oplichten, gebruik dan een multimeter of spanningsdetector (bij de schakelaar en de stopcontacten) om te bevestigen dat de armatuur stroom krijgt. Als de stroom is bevestigd, probeer dan de starter te vervangen (zie hierboven), als uw armatuur er een heeft. De laatste stap is om te proberen de ballast te vervangen.
• Buis flikkert: Controleer eerst of de buis goed in de aansluitingen zit. Inspecteer vervolgens de buis om er zeker van te zijn dat deze niet is opgebrand (aangegeven door donker worden aan de uiteinden). Als u een multimeter-tool heeft, kunt u deze ook controleren op continuïteit. Als het vervangen van de buis het flikkeren niet verhelpt, vervang dan de starter. Als het flikkeren nog steeds aanhoudt, vervang dan de ballast. Vervang als laatste redmiddel het armatuur.
• Armatuur bromt of zoemt: Vervang de ballast (zie "Hoe een fluorescerende ballast te vervangen" hierboven).