Slik bytter du en garasjeportfjær

Garasjeportens fjærer kan - og vil - gå i stykker, og hvis du er et sted i nærheten av garasjen når dette skjer, vet du det. Ingenting annet høres helt ut som en gigantisk metallfjær som knipser under spenning. Selv om du ikke hører det, vil du vite at våren brøt så snart du (eller din garasjeportåpner) prøv å løfte døren og finner ut at den nå veier dobbelt så mye. Så møtt med en ødelagt garasjeportfjær, er spørsmålet, kan du fikse det selv?

Du absolutt kan bytt ut en garasjeportfjær, men den typen fjærer du har kan påvirke avgjørelsen din. Hvis du ikke er komfortabel med noen del av prosessen, kan du ganske enkelt overlate jobben til en profesjonell garasjeport.

Din avgjørelse om du vil prøve å erstatte en ødelagt fjær, kan avhenge av hvilken type fjærer du har. Garasjeportefjærer kommer i to hovedtyper: Utvidelse og torsjon. Det er enkelt å identifisere hvilken type du har. Hvis dørsystemet ditt har en lang, tynn fjær som går parallelt med hvert horisontalt dørspor, har du forlengelsesfjærer. Hvis døren din har en eller flere biffete fjærer på en metallstang parallelt med, og rett over døråpningen, har du torsjonsfjærer. Begge disse fjærene finnes på standard garasjeporter i seksjoner. Hvis du tilfeldigvis har en gammel, svingbar dør i ett stykke med vertikale fjærer på begge sider, har du også en rekke forlengelsesfjærer, noen ganger kalt

Begge typer fjærer er lastet, eller under spenning, når døren er lukket. Dette gir dem lagret energi for å løfte døren når den åpnes. Når døren er helt opp, er fjærene avslappet, eller relativt sett - de kan fortsatt være under en viss spenning. Den mekaniske forskjellen mellom forlengelses- og torsjonsfjærer er at forlengelsesfjærene belastes ved å strekke eller forlenge, mens torsjonsfjærene belastes ved å vri og skape moment.

Alle standarder seksjonerte garasjeporter bruk systemer av trinser, kabler og fjærer (av begge typer). Remskivene er stålhjul eller trommer som kablene er pakket rundt. Kablene overfører ganske enkelt fjærkraften for å bære portens vekt, enten det er åpning eller lukking.

Dører med forlengelsesfjærer har to sett trinser (som noen ganger kalles skiver): en på slutten av hver vår og en øverst på det vertikale dørsporet. De har også to kabler på hver side. Den ene kabelen festes til bunnen av døren, løper opp og over remskiven over døren og rundt fjærskiven og festes deretter til dørsporbeslaget. De andre kablene er sikkerhetskabler som løper gjennom midten av fjærene og er festet til et sporbeslag i begge ender. Disse kablene beholder fjærene hvis de bryter under spenning. Alle forlengelsesfjærer må ha sikkerhetskabler.

Torsjonsfjærdører har en trommellignende trinse i hver ende av metallstangen som går gjennom fjærene. Hver remskive har en kabel festet til bunnen av døren. Fjærene og trinsene er festet til stangen slik at de alle roterer sammen. Når døren lukkes, snur stangen og vikler opp fjærene og skaper spenning. Når døren åpnes, frigjør fjærene spenningen og vri stangen i motsatt retning.

I motsetning til torsjonsfjærer har bytte av forlengelsesfjærer lenge fått "grønt lys" for DIYere, først og fremst fordi du kan fullføre jobben uten å måtte takle fjærspenningen. Den generelle prosessen er enkel og sikker: åpne døren for å avlaste fjærspenningen (og sikre den åpen med C-klemmer i sporene); koble fjæren fra sporbraketten og fjærskiven, og koble sikkerhetskabelen fra den ene enden; installer den nye fjæren, installer reimskiven og koble til sikkerhetskabelen igjen, så er du ferdig.

På dører i ett stykke med sidefjærer, åpner du døren for å avlaste fjærspenningen, og bare bytt ut fjærene på åpnerarmmekanismen; det er ingen kabler eller trinser å takle, og fjærene har indre sikkerhetsstenger. Noen dører har spennere som opprettholder moderat spenning når døren er åpen hele veien, og på disse må du løsne strammeren for å fjerne fjæren.

Huseiere har lenge blitt advart om at torsjonsfjærer er ekstremt farlige å jobbe med, og at utskifting av dem må overlates til en profesjonell. Men disse påstandene er noe overdrevne. Hvis du forstår hvordan de fungerer, og du tar hensyn til hva du gjør, kan du erstatte dem trygt og overraskende enkelt. Riktignok er de litt skummel å jobbe med først (delvis på grunn av deres rykte), men dette er en god ting - du virkelig ikke vil glemme at de er under spenning. Å tenke på hvert trinn - før du tar det - er nøkkelen til å holde deg trygg.

Det er mange trinn for å bytte ut torsjonsfjærer, men totalt sett er det en enkel og grei prosess. Hvis du er tilbøyelig til å prøve det, kan du finne en god online videoopplæring (helst gjort av en garasjeportproff) som leder deg gjennom hele prosessen, inkludert hvordan du kjøper riktig størrelse på fjærer. Du kan også kjøpe nye fjærer og alle relaterte deler på nettet, sammen med de viktigste elementene du trenger: de to solid-metall viklingsstengene som du bruker for å spole opp og vri torsjonsfjærene.

De vanskelige delene av jobben innebærer at du bærer vårens spenning. Bytte ut en fjær krever at du først slapper av fjæren for å avlaste spenningen, deretter vikle den opp igjen og sikre den mens den er under spenning. Svingbarrer brukes til alle svingete og avvikende handlinger - ikke prøv å spare noen få dollar ved å erstatte de virkelige viklingsstengene med lange skrutrekkere eller stykker armeringsjern. Erstatningsverktøy er mye mer sannsynlig å skli, eller de kan bøye eller gå i stykker under fjærbelastningen.

Oppviklingen og avviklingen gjøres på et metallbeslag, kalt a svingete kjegle, festet til utsiden av våren. Du stikker en svingete stang inn i et av de fire hullene i kjeglen og bruker stangen som en spak for å vri kjeglen. Når du har fullført en kvart sving, sett den andre stangen inn i et annet hull i kjeglen og la stangspaken mot den lukkede garasjeporten for å holde fjærspenningen. Dette lar deg flytte den opprinnelige linjen for å gjenta prosessen, og veksling av stolpene med hver kvart omdreining. Det tar omtrent 30 kvartaler for å strekke en standard torsjonsfjær fullstendig.

Bytte ut torsjonsfjærer gjøres med lukket dør. Du starter med å fjerne alle fjærene nøye (de fleste standarddører har to; eventuell ødelagt fjær vil allerede bli losset) ved bruk av svingbarene. Deretter løsner du fjærene fra den sentrale stangbeslaget, kobler kablene fra remskivene, og løsner trinsene og skyver dem av stangen. Deretter bytter du ut fjærene, installerer reimskivene og kablene på nytt, og fester de indre endene av fjærene til den sentrale beslaget. Til slutt vikler du opp begge fjærene (sikrer dem med to skruer med skruer på viklingskeglene) og tester døren for riktig fjærspenning. Ofte trenger fjærer en ekstra kvart omdreining eller to for å få dørbalansen akkurat.

I de fleste tilfeller er det bare en fjær som bryter eller slites ut av gangen, og du kan slippe unna med å erstatte bare den mislykkede våren. Men dette er litt som å bytte ut gamle bildekk en om gangen. Du får den beste ytelsen hvis alle fjærene er nye og har samme styrke. Forlengelsesfjærer byttes ut individuelt, noe som gjør det mer fristende å erstatte bare en. Med torsjonsfjærer må du demontere alt for å erstatte en av fjærene, så det er fornuftig å bytte ut begge fjærene under reparasjonen.