Przewodnik właściciela domu po stalowych ramach
Stalowe kołki tworzą solidną, ognioodporną ścianę odporną na działanie termitów.
Zastosowanie stalowych kołków w budownictwie mieszkaniowym ma swoich zwolenników, nie bez powodu, ale obiektywna ocena zalety i wady stali w porównaniu do tradycyjnych drewnianych szpilek zależy od tego, z kim rozmawiasz.
Zalety
Metalowe szpilki są ogólnie uważane za odpowiednie do stawiania ścian nienośnych, a w szczególności do wykańczania piwnic przestrzenie, w których potencjał nadmiernej wilgoci stanowi problem zgnilizny i pleśni w drewnie budowa. Chociaż stalowe kołki nie są podatne na pleśń lub gnicie, mogą rdzewieć w wilgotnych warunkach, dlatego zaleca się stosowanie paroizolacji lub uszczelki między płytą dolną a podłogą.
Zwolennicy stalowej konstrukcji szkieletowej powiedzą ci, że stal jest lżejsza niż drewno, a zatem łatwiejsza w obsłudze; że jest mocny, zwłaszcza gdy jest zintegrowany z kompletną strukturą płyt kartonowo-gipsowych; że jest ognioodporny i odporny na termity; i że jest tańszy niż drewno. Twierdzą również, że stalowe kołki są równomiernie proste i równe, łatwiejsze do cięcia i łatwiejsze w montażu w ścianie.
Potencjalne wady
Podczas gdy stalowe kołki są niewątpliwie bardziej jednorodne niż drewno (i są wytwarzane głównie ze stali pochodzącej z recyklingu), względny koszt będzie się różnić w zależności od regionu i dostępności. Stalowe kołki najczęściej oferowane majsterkowiczom są, w przeciwieństwie do drewnianych kołków, niewystarczająco wytrzymałe, aby stanowić ścianę nośną. Łatwość cięcia i montażu na ścianie będzie zależeć częściowo od narzędzi, które masz do dyspozycji i twojego doświadczenia. Trudno wyobrazić sobie coś łatwiejszego niż obcięcie drewnianego kołka 2 x 4 piłą mechaniczną; stalowe szpilki są nieco trudniejsze do cięcia, wymagające nożyc lotniczych lub pił mechanicznych ze specjalnymi ostrzami.
Cięższe stalowe szpilki, zdolne do nośne budownictwo, istnieją, ale są częściej stosowane w budownictwie komercyjnym. Stal ma charakterystyczne właściwości, które stwarzają problemy, zwłaszcza w przypadku stosowania w ścianach zewnętrznych przenoszących obciążenia.
- Stal jest doskonałym przewodnikiem ciepła i zimna. Gdy w konstrukcji ścian zewnętrznych stosowane są stalowe kołki, efekt „mostkowania termicznego” - zimny lub cieplny łatwe prowadzenie przez ścianę przy kołkach - stanowi izolację umieszczoną we wnęce ściany nieskuteczny. Należy podjąć dodatkowe środki, takie jak sztywna piankowa izolacja przymocowana na zewnątrz ściany w celu wyrównania.
- Podczas gdy stal nie pali się, zawodzi nagle i katastrofalnie, gdy zbliża się do temperatury topnienia. Może to mieć niewielki wpływ na ścianę nienośną, ale w przypadku ściany nośnej staje się krytyczna.
Kadrowanie przyszłości
Czy szkielet stalowy stanowi konstrukcję przyszłości? Prawdopodobnie. Dostawy wysokiej jakości tarcicy będą nadal maleć i opracowane zostaną nowe rozwiązania ograniczeń stali, a zalety stali będą coraz ważniejsze. Kadrowanie ze stalą się niezbędnym zestawem umiejętności, ponieważ specjalne narzędzia i umiejętności, które pociąga za sobą praca ze stalą, są minimalne.
Metalowe obramowanie zaczyna się od szyny podłogowej, następnie szyny sufitowej, a następnie kołków.
Jak obramować partycję za pomocą stalowych szpilek
W przykładowym projekcie opisanym poniżej powiedzmy, że planujesz zbudować prostą, nienośną ścianę piwnicy, która biegnie prostopadle do legarów. Metalowymi elementami szkieletowymi, których będziesz używać, są stal utwory, nazywane również kanały lub biegacze, które mają długość dziesięciu stóp; i szpilki, które są dostępne w kilku długościach. Zarówno gąsienice, jak i kołki mają kształt litery C i są otwarte na jednym z długich boków. Kołki mają małą wargę po obu stronach otwartej strony, co nadaje im dodatkową wytrzymałość konstrukcyjną. Jak widać z profilu, długie boki toru i kołka są znane jako sieć. Krótkie boki są nazywane kołnierze.
Ponieważ jest to prosty hipotetyczny projekt, ograniczymy do minimum wymagane narzędzia, z których niektóre prawdopodobnie już posiadasz.
Rzeczy, których będziesz potrzebować
Nożyce lotnicze
1 1/2-calowe wkręty do betonu z łbem sześciokątnym
Wiertarka udarowa i wiertło z węglików spiekanych
Poziom 4 stóp
Wiertarka o zmiennej prędkości z 2-calowym przedłużaczem do bitów
Szczypce zaciskowe w kształcie litery C.
Ciężkie rękawice robocze
Zmodyfikowane wkręty samowiercące z łbem krzyżakowym o średnicy 8 x 1/2 cala z łbem krzyżakowym
1 1/2-calowe samogwintujące wkręty do płyt kartonowo-gipsowych z drobnym gwintem
Przymocuj płytę gipsowo-kartonową do ramy, pracując w kierunku otwartej strony kołków.
Krok 1: Zainstaluj dolną ścieżkę
Tam, gdzie na ścianach fundamentowych wymagana jest izolacja ścian lub bariery paroizolacyjne, należy je zainstalować przed rozpoczęciem budowy ściany.
- Rozpocznij od zaznaczenia położenia ściany na podłodze.
- Wytnij szynę podłogową na odpowiednią długość, najpierw odcinając oba kołnierze nożycami. Następnie zegnij jeden z kołnierzy, aby umożliwić cięcie w poprzek toru.
- Używa na dolnej ścieżce.
Wskazówka
Nożyce lotnicze występują w trzech „smakach”, a uchwyty są oznaczone kolorami: lewe nacięcia (najbardziej wygodne dla praworęcznych) są czerwone, prawe nacięcia są zielone, a proste nożyce mają żółty uchwyt.
Krok 2: Zainstaluj górną ścieżkę
Górny tor powinien być zainstalowany dokładnie nad dolnym torem. Najłatwiej to zrobić za pomocą kołka dostosowanego do pionu, aby ustawić górną szynę.
- Wytnij górną ścieżkę na długość - zwykle będzie pasować do długości górnej ścieżki.
- Na końcach toru podłogowego użyj jednego kołka, aby określić położenie górnego toru. Włóż kołek do toru i użyj poziomu, aby go wyregulować, aby był idealnie pionowy.
- Zaznacz pozycje końcowe na legarach, aby wyznaczyć położenie toru.
- Przymocuj górną szynę do legarów sufitowych za pomocą wkrętów samogwintujących 1 1/4 cala.
Wskazówka
Tam, gdzie ściana biegnie równolegle do legarów, może być konieczne zainstalowanie blokady krzyżowej między legarami, aby zapewnić powierzchnie śrubowe do zamocowania górnej szyny.
Krok 3: Wytnij ćwieki
Do drobnych prac metalowe kołki można ciąć zwykłymi nożycami lotniczymi. W przypadku dużych prac można również wycinać kołki za pomocą piły tarczowej lub piły, używając specjalnego ostrze karborundowe do cięcia metalu - pamiętaj, że powoduje to dym, hałas i imponujący prysznic iskier. Cięcie metalowych szpilek za pomocą elektronarzędzi wymaga ochrony słuchu.
- Ostrożnie zmierz wysokość każdego kołka przed cięciem. Subtelne różnice w podłodze lub suficie mogą oznaczać, że nie wszystkie będą takie same. Jeśli zawsze wycinasz stalowe kołki z tego samego końca, wybicia linii elektrycznych i hydraulicznych pozostaną wyrównane.
- Przetnij kołnierze tak, jak w przypadku toru, a następnie przetnij sieć. Cięty metal będzie szczególnie ostry, więc chroń ręce mocnymi rękawiczkami. Y
Krok 4: Zainstaluj kołki
Podczas instalowania kołków upewnij się, że każdy z nich jest idealnie pionowy i że są ustawione w jednej linii, tak aby wybite otwory były w jednej linii.
- Rozpocznij montaż kołków, wkładając pierwszy do dolnej i górnej szyny. Dokonaj tego, umieszczając końce stalowego kołka w szynie pod niewielkim kątem, a następnie przekręcając go na miejsce. Upewnij się, że kołek jest wyrównany z wykonanymi znakami.
- Przymocuj kołek do szyny za pomocą szczypiec C-clamp i przymocuj spód kołka do szyny za pomocą wkrętów samowiercących # 8.
- Za pomocą poziomu wyreguluj kołek u góry, aby był idealnie pionowy. Zacisnąć i przykręcić górną część kołka do górnej szyny.
- Przejdź do następnego kołka i powtórz proces wyrównywania. Otwarta strona kołka powinna zawsze być skierowana w tym samym kierunku, chyba że kadrujesz wokół drzwi, w którym to przypadku będziesz chciał obrócić stronę internetową kołkiem w kierunku otworu i pozostaw dodatkowe 3 cale po bokach i 1 1/2 cala u góry otworu drzwi, aby pomieścić 2 x 4 drewniane bloki wokół wewnątrz.
Krok 5: Instalowanie suchej zabudowy
Montaż płyt kartonowo-gipsowych dla metalowych słupków nie różni się niczym od obramowania drewna, chociaż może wymagać pewnej praktyki, aby upewnić się, że śruby prawidłowo wbijają się w stal. Pomocne będzie wywieranie dużego nacisku na wiertło podczas wkręcania śrub.
- Aby ułatwić mocowanie listew przypodłogowych, dodaj drewniane blokowanie między kołkami u dołu, zanim zaczniesz montować płytę ścienną. Zapewnia to powierzchnię mocującą do suchej zabudowy.
- Zainstaluj płytę gipsowo-kartonową za pomocą wkrętów samogwintujących 1/4 cala z cienkim gwintem. Rozpocznij na końcu ściany stroną ze słupkiem skierowaną na zewnątrz. Przełóż śruby w odległości około 8 do 10 cali wzdłuż jednego kołka, zanim przejdziesz do następnego.
- Taśmę i wykończ płytę gipsowo-kartonową przy użyciu tych samych technik, co przy konstrukcji drewnianej ramy.