Podkład pod płytki: co powinieneś wiedzieć

Być może bardziej niż jakikolwiek inny materiał podłogowy, płytki ceramiczne i porcelanowe wymagają stabilnego podłoża, ponieważ wszelkie zginanie lub inne ruchy powodują pękanie zaprawy, a może nawet płytki. Dlatego tak ważna jest ocena podłoża przed podjęciem decyzji o montażu nowej płytki. Jeśli podłoże nie ma wystarczającej stabilności, zwykle (ale nie zawsze) można zaradzić tej sytuacji, instalując płytę cementową, zwaną również płytą cementową.

Instalując podłogę z płytek ceramicznych na betonowym podłożu, nie musisz się martwić o zginanie, o ile betonowa płyta ma grubość co najmniej 1 1/8 cala, co jest większością płyt. Jednak nie wyszedłeś z lasu: beton rozszerza się i kurczy, a ten rodzaj ruchu może również zniszczyć płytki i zaprawę. Rozwiązaniem może być zainstalowanie membrany odsprzęgającej, takiej jak Schluter-DITRA, która jest również dobrym podkładem dla innych materiałów podłogowych o wystarczającej stabilności.

Twoje podłoże może, ale nie musi być dobrym kandydatem na płytki, które są jednymi z najmniej elastycznych wykładzin podłogowych, jakie możesz zainstalować. Jakiekolwiek „oddanie” w podłożu, czy to z cienkiego materiału podłoża, uszkodzenia spowodowane wilgocią, czy problemy z ramą, mogą zmusić cię do wybrania innego pokrycia. Dokładna kontrola podłoża, która może obejmować wejście do przestrzeni pełzającej w celu sprawdzenia warunków obramowania i wilgoci, powinna obejmować następujące elementy listy kontrolnej:

• Materiał podłoża: Beton, sklejka i płyta wiórowa zorientowana

  są odpowiednie, ale nie kontynuuj projektu kafelkowania, jeśli podłożem jest płyta wiórowa, płyta wiórowa, Masonit lub blacha, chyba że możesz zastąpić te elastyczne materiały sklejką lub zorientowane strandboard.

• Rozstaw legarów: Rozstaw legarów podłogowych jest również ważnym czynnikiem, ale zwykle można zrekompensować szerokie rozstawy, dodając dodatkowe warstwy podłoża. Rozstaw 16 cali jest świetny, ale legary są często rozmieszczone o 24 cale, a to bardziej kruche, zwykle wymagające dodatkowej warstwy podkładu.

• Długość legara: Długość legara i materiał również wchodzą w równanie, ponieważ długie legary wyginają się bardziej niż krótsze. Legary nie powinny być dłuższe niż 16 lub 17 stóp i powinny być wykonane z drewna konstrukcyjnego nr 1 lub stali.

• Stan podłoża: Podłoże musi być wolne od uszkodzeń spowodowanych wilgocią, w tym zgnilizną i gąbczastością, oraz musi być bezpiecznie przymocowane do legarów i wolne od skrzypienia. Nie układaj płytek na betonowej płycie z pęknięciami, które wydają się rozprzestrzeniać lub nierównościami, które uniemożliwiają jej wypoziomowanie. Podłoże dla płytek krótszych niż 15 cali musi być tak płaskie, aby różniło się nie więcej niż 1/16 cala na stopę, zgodnie z Fundacja Edukacyjna Płytki Ceramiczne.
  

Jeśli twoje podłoże nie przejdzie testu elastyczności, albo dlatego, że jest to podłoga w łazience, która uległa uszkodzeniu przez wilgoć, albo jest to zły materiał, możesz i powinieneś wymienić uszkodzoną sekcję. Zwiększa to koszt projektu, ale lepiej zapłacić trochę więcej podczas instalacji, niż rozerwać wadliwą podłogę z płytek, która została już zainstalowana. Czasami wystarczy wymienić jeden lub dwa arkusze sklejki.

Jeśli musisz wymienić część podłoża z powodu uszkodzenia przez wilgoć, koniecznie sprawdź legary. Kiedy podłoże jest uszkodzone przez wilgoć, uszkodzenie zwykle rozciąga się na legary i jeden lub więcej z nich może wymagać naprawy. Mamy nadzieję, że nie będziesz musiał wymieniać całego legara. Dopóki źródło wilgoci jest pod kontrolą, zwykle można wzmocnić legar poprzez klejenie i przykręcenie kawałka tarcicy, który ma takie same wymiary jak legar i obejmuje uszkodzony powierzchnia.

W większości przypadków konieczne będzie dodanie podkładu do podłoża, aby był on wystarczająco stabilny, aby utrzymać płytki i wszystko podkłady zwiększają wysokość gotowej podłogi, chociaż w przypadku membrany oddzielającej wzrost ten może być tak mały jak 1/8 cala. Jeśli jednak dodasz warstwę sklejki lub płyty cementowej, możesz podnieść podłogę nawet o 3/4 cala, nie uwzględniając dodatkowej wysokości dodanej przez same płytki.

Zwiększenie wysokości podłogi może powodować problemy w pomieszczeniu z szafkami lub toaletą i może powodować bóle głowy przy przechodzeniu do innych pomieszczeń o różnych podłogach. W niektórych przypadkach może nie być to wykonalne i konieczne może być zastosowanie cieńszego pokrycia podłogowego niż płytki ceramiczne, takie jak płytki winylowe lub deski laminowane.

Płyta cementowa zastąpiła ręcznie nakładaną warstwę zaprawy, która staje się standardowym podkładem dla podłogi z płytek. Pod wieloma względami membrana odsprzęgająca, taka jak Schluter-DITRA, jest jeszcze lepszym podkładem materiał z powodów innych niż fakt, że nie podnosi wysokości podłogi tak bardzo jak płyta cementowa.

• Membrana jest wodoodporna, a nie tylko wodoodporna. Nie pozwoli, aby wilgoć z podłoża osłabiła przyczepność płytek do podłogi.
  
• Pozwala na przesuwanie się warstwy płytki niezależnie od podłoża, więc rozszerzanie się i kurczenie spowodowane wilgocią i gradientami termicznymi nie spowoduje pękania zaprawy lub płytek.
  
• Membrana jest łatwiejsza do zainstalowania niż płyta cementowa.

Nie zawsze potrzebujesz podkładu podczas montażu podłogi z płytek na betonowym podłożu, ale gdy beton znajduje się poniżej klasa podatna na przenikanie wód gruntowych, znajduje się na zewnątrz lub podlega dużym obciążeniom, membrana odsprzęgająca jest Zalecana. Membrana odsprzęgająca działa również dobrze na podłogach z promieniowaniem cieplnym, ponieważ zapobiega uszkodzeniu warstwy płytki, gdy beton rozszerza się i kurczy ze zmieniającymi się temperaturami.

Z drugiej strony, membrana odsprzęgająca nie jest najlepszym wyborem, gdy potrzebujesz dodatkowej stabilności. Podłoga ze sklejki o grubości 3/4 cala na konstrukcji legara z odstępem 24 cali wymaga dodatkowej grubości płyty cementowej, w przeciwnym razie podłoga zginnie się, a płytki pękną. Membrany odsprzęgające nie są zalecane w przypadku płytek mniejszych niż 2 cale kwadratowe i nie powinny być stosowane do pokrywania starych podłóg z twardego drewna z powodu problemów z przyczepnością.

Usunięcie istniejącej podłogi może być trudnym zadaniem, którego możesz uniknąć, zwłaszcza jeśli podłoga jest przyklejona. Dobrą wiadomością jest to, że podłogę z płytek można układać na wielu innych rodzajach materiałów podłogowych (z wyłączeniem dywanów), o ile zastosujesz odpowiednią podkład. Ponieważ podnosi najmniejszą wysokość podłogi, membrana odsprzęgająca może być lepsza niż płyta cementowa, ale są pewne warunki, w których membrana jest nieodpowiednia:

• Nie instaluj membrany rozprzęgającej na amortyzowanym winylu lub wielu warstwach płyt winylowych lub winylowych. Można jednak zastosować membranę odsprzęgającą na pojedynczej warstwie blachy winylowej lub płytce winylowej.
  
• Nie używaj membrany odsprzęgającej, jeśli podłoga piszczy lub ma jakieś ślady podczas chodzenia po niej. Jeśli nie chcesz używać płyty cementowej, zainstaluj kolejną warstwę sklejki przed użyciem membrany oddzielającej.
  
• Nie używaj oddzielającej membrany na wykończonych podłogach z twardego drewna. Schluter Systems ostrzega, że ​​cienki zestaw nie przylega dobrze do takiej powierzchni.

Ze względu na swoją konstrukcję i materiały, z których są wykonane, membrany odsprzęgające oferują niewielki stopień izolacji akustycznej i termicznej. Nie wystarczy spełnić standardy kodu, ale jest lepsze niż nic. Podobnie jak podkład piankowy do podłóg laminowanych, membrana odsprzęgająca zapewnia również amortyzację, aby zmniejszyć odgłos kroków w pomieszczeniu pod płytkami.

Możesz układać nowe płytki na istniejących, pod warunkiem, że są one w dobrym stanie bez pękniętych lub luźnych płytek. Powinieneś wyszlifować powierzchnię istniejącej płytki papierem ściernym, aby poprawić przyczepność, a dobrym pomysłem jest nałożenie dwóch warstw rozcieńczalnika. Pierwszy płaszcz wypełnia linie zaprawy i wyrównuje podłogę z górnymi krawędziami płytek, a drugi wiąże spoiwo.

Płyta cementowa jest dostępna w arkuszach o wymiarach 4 x 6 stóp z markami takimi jak Durock, WonderBoard i HardieBacker. Możesz go wyciąć, wycinając ostrze z węglików spiekanych lub piłą tarczową lub wyrzynarką. Cięcie piłą mechaniczną podnosi duże ilości pyłu krzemionkowego, dlatego musisz nosić okulary ochronne i respirator. Jednym ze sposobów zminimalizowania zapylenia jest użycie okrągłej tarczy z jak najmniejszą liczbą zębów. Idealne jest ostrze z sześcioma zębami.

Montaż cementowej płyty montażowej zawsze poprzedzony jest zastosowaniem cienkowarstwowej zaprawy, która wypełnia niskie miejsca w podłożu i zakotwicza arkusze płyty nośnej. Za pomocą pacy rozprowadź cienki zestaw, ale zanim to zrobisz, upewnij się, że zeskrobałeś stary klej z istniejącej podłogi, którą usunąłeś, odkurzyłeś i dobrze wyczyściłeś.

Szwy między arkuszami płyty cementowej muszą być przesunięte względem szwów ze sklejki o co najmniej 2 cale, a złącza końcowe arkuszy płyty cementowej powinny być również przesunięte co najmniej o tyle w stosunku do każdego z nich inny. Przykręć arkusze do podłoża za pomocą śrub odpornych na rdzę i rozstaw je w odległości 6 cali od siebie. Kiedy arkusze są bezpieczne, rozprowadź cienką zaprawę na szwach, przykryj ją płytą cementową z włókna szklanego połącz taśmę i nałóż kolejną warstwę rozcieńczalnika na taśmę, tak jakbyś przyklejał płytę kartonowo-gipsową szwy.

Podobnie jak płyta cementowa, membranę odsprzęgającą, taką jak Schluter-DITRA, należy ustawić na warstwie cienkowarstwowej. Strona membrany, która jest zwrócona w stronę podłoża, ma podłoże z tkaniny dla lepszej przyczepności do zestawu cienkowarstwowego. Druga strona membrany jest pokryta kwadratowymi wnękami, aby utrzymać klej do płytek.

Aby zainstalować membranę, zacznij od zeskrobania starego kleju z podłoża i oczyszczenia podłogi za pomocą odkurzacza i wilgotnej szmatki. Rozprowadź wystarczającą ilość rozcieńczalnika, aby wypełnić niskie plamy, szwy i inne nieregularności i pozostawić gładką, płaską powierzchnię. Rozwiń membranę bezpośrednio do świeżej zaprawy, upewniając się, że rozciąga się aż do ścian, i ubij ją za pomocą pływaka.

Schluter-DITRA i porównywalne produkty są dostarczane w rolkach od 36 do 39 cali, więc będziesz musiał rozwinąć więcej niż jeden arkusz, aby pokryć typowy pokój. Arkusze powinny być ułożone płasko względem siebie, bez zachodzenia na siebie. Nie ma potrzeby oklejania szwów.

Kiedy instalator płytek wejdzie do pomieszczenia i będzie gotowy do pracy, podłoże musi być całkowicie płaskie i czyste, a cała zaprawa użyta do zainstalowania podkładu musi być sucha. Zazwyczaj dobrym pomysłem jest odkurzenie podłogi tuż przed rozłożeniem cienkiego zestawu płytek. Gdy te warunki zostaną spełnione, instalator rozpocznie rozkładanie warstwy cienkowarstwowych płytek.

Rzeczywista procedura instalacji kafelków jest tematem innym razem, ale warto wspomnieć o przeglądzie.

Aby uzyskać symetryczny układ, większość zawodowców zaczyna układać płytki na środku pokoju i rozchodzić się stamtąd w kierunku ścian, pozostawiając wszystkie płytki na końcu na końcu. Po tym, jak rozcieńczalnik miał okazję stwardnieć, co zajmuje od 24 do 48 godzin, następnym krokiem jest rozprowadzenie zaprawy, aby wypełnić luki między płytkami, które zostały utrzymane jednolite za pomocą przekładek. Gdy zaprawa wyschnie, ostatnim krokiem jest nałożenie uszczelniacza poliuretanowego lub akrylowego na zaprawę, aby chronić ją przed wilgocią i pleśnią.