Hur man bygger en DIY timmer stödmur
Att bygga en trähållande vägg är ett bra sätt att skapa ett platt område i ditt landskap för en uteplats eller blomsterbädd, och det är ibland nödvändigt bara för att kontrollera erosion eller för att skydda en liten, befintlig struktur eller hardscape funktion. När man talar om "virke" i motsats till det mer generiska begreppet "trä", talar landskapsarkitekt vanligtvis om återvunnet järnvägsband eller 6x6 tryckbehandlat virke snarare än 2x6 eller 2x8 tryckbehandlade brädor, som kräver stolpar för Stöd. Trä är tillräckligt nötigt för att stå på egen hand, även om det måste fästas ihop och stödjas med hängslen som kallas dödmän för att effektivt hålla tillbaka smuts.
Om du tänker göra din egen trähållvägg, planera att hålla höjden under 3 fot. De flesta byggnadsmyndigheter kräver tillstånd för något högre än så, säger Stödmurföretag. Tillståndsprocessen innefattar en plan upprättad i samarbete med en ingenjör, och väggen behöver sannolikt djupa posthål som kan kräva tunga maskiner för att gräva. En 3-fots vägg är fortfarande ett stort hemförbättringsprojekt som kommer att innebära mycket grävning, spadning och tunga lyft; du kan göra det själv, men du vill definitivt ha hjälp av minst en annan person.
Vad gör en bra timmerhållmur?
Till skillnad från en dekorativ trädgårdsvägg har en stödmur ett jobb att göra, vilket är att hålla tillbaka jorden, så den måste vara stark och byggd av långvariga material. Även om de inte håller så länge som betong, tegel eller sten, är 6x6 landskapsarbeten tryckbehandlade med ett träskyddsmedel som bekämpar röta och ger en typisk livslängd på 20 år eller mer, och de väger tillräckligt för att ge bra tröghet motstånd. Med typiska mått på 7 x 9 tum är en återvunnen järnvägsslips ännu större, och om du hittar tillräckligt med dem har du ingredienserna för en bra stödmur.
Entreprenörer ökar förmågan hos en stödmur att hålla tillbaka smuts genom att konstruera den med en liten smet, vilket innebär att den lutar mot smutsen den håller tillbaka. De utnyttjar också vikten av smuts som hålls tillbaka genom att fästa väggen på ankare som sträcker sig under smutsen. Dessa ankare kan vara geogrids tillverkade av vävt tyg med hög draghållfasthet, som beskrivs av CRH, eller något annat material, men för en trähållande vägg är de vanligaste träbygeln som kallas dödmän som sträcker sig i sidled bakom muren och vanligtvis förankras av tvärstycken i sina ändar, som illustrerad av Min gamla verkstad.
En bra trähållfasthetsvägg sitter på en solid fot av komprimerad grus, och den har tillräckligt med dränering bakom sig för att skydda träet från fuktförsämring. Timmerna fästs mot varandra och mot marken, vanligtvis med armeringsjärn av stål, armeringsjärn eller liggande skruvar. Att lägga till ett hörn eller ett sicksackmönster ger väggen mer styrka. En av de viktigaste egenskaperna är att väggen är tillräckligt hög för att förhindra att smuts spills över toppen. Om du inte har tillstånd, kom ihåg att hålla det under 3 fot.
Bildkredit: Jurgita Vaicikeviciene / EyeEm / EyeEm / GettyImages
Innan du startar projektet
Som ett staket bör en stödmur aldrig gå in på grannens egendom, så du måste sticka ut fastighetsgränsen och se till att du ha tillräckligt med utrymme för väggen, återfyllningsmaterialet och dödmännen, vilket vanligtvis betyder att väggen ska vara flera meter från fastigheten linje.
Och när man talar om återfyllning så kräver varje kubikfot du tar bort samma mängd naturligt smuts, så om du planerar en lång vägg, planera framåt så att du vet vad du ska göra med allt detta smuts. Du kan byta ut det mesta, men du kanske föredrar att fylla på med planteringsjord istället. I så fall kan du ha en plats för smuts i en annan del av gården, men om du inte gör det behöver du en lastbil för att ta bort den (eller en villig granne med sitt eget sätt att plocka upp den) .
Projektet handlar om att gräva en dike för en grusbas, som måste vara minst 12 tum djup. Innan du börjar gräva, ring 811, en nationell hotline som inrättats av elföretag, och be om att markera de underjordiska ledningarna på din fastighet (en gratis tjänst). Detta är ett krav som hindrar dig från att skära en el- eller telefonkabel och kräver en dyr reparation som du får räkningen för.
Saker du behöver
Träinsatser
Sträng
Märkning av färg
3/4-tums avloppssten
6x6 tryckbehandlat virke eller 7x9 järnvägsband
1/2-tums armeringsjärn
10-tums liggande skruvar
3-tums perforerat rör
Landskapstyg
Rundpunktsspade eller grävmaskin
Handmanipulering
Borra
9/16-tums borr
Slagförare
Hexbit
4-fots nivå
Liten slägga
Bågfil
Cirkelsåg
3/4-tums spadbit
Plumb bob
Hur man bygger en timmerhållmur
Steg 1: Sätt ut murens omkrets
Kör insatser i marken för att avgränsa väggens ändar och hörn. Sträck en sträng mellan varje par av motsatta insatser några centimeter över marken. Använd sedan strängen som en guide för att markera en linje på marken med markeringsfärg.
Steg 2: Gräva en dike
Gräva en gräv längs linjen som är 12 tum djup och tillräckligt bred för att rymma ett av trävarorna, eller cirka 8 till 10 tum bred. Diken på diket behöver inte vara rak, så du kan göra hela jobbet med en rundspade eller, om det är en lång vägg, en grävgrävare. Om du väljer att göra jobbet med en motoriserad grävmaskin måste du förmodligen hyra den (eftersom det här är en specialutrustning som är mycket dyr och bara används för just den här typen av jobb). Komprimera botten av diket med en handmanipulering.
Steg 3: Återfyllning med grus
Fyll botten av diket med 3/4-tums avloppssten till ett djup av 6 tum under diket. Trampa grusen med en handmanipulering för att komprimera den och bilda en solid bas för väggen.
Steg 4: Ställ in och ankra den första timmerraden
Borra tre 9/16-tums hål genom en 8-fots längd av 6x6 tryckbehandlat virke (eller den breda ytan på en 7x9 järnvägsslips) och lägg virket i diket. Använd en 4-fots nivå för att se till att den är jämn, justera gruset om det behövs och kör en 4-fots längd på 1/2-tums armeringsjärn i marken genom vart och ett av hålen med en liten slägga för att förankra virket till jord. Armeringsjärn finns i långa längder, men det är lätt att klippa med en bågfil.
När du ställer trä i ett hörn gör du skåror i ändarna med en cirkelsåg så att du kan ställa in ena änden ovanpå den andra och borra sedan hål genom båda ändarna och kör en bit armeringsjärn för att förankra hörn.
Bildkredit: mtreasure / iStock / GettyImages
Steg 5: Lägg den andra raden
Ställ den andra timmerbanan ovanpå den första och skjut upp ändfogarna med minst 4 fot och kompensera de främre kanterna från 3/8 till 1/2 tum bakom de i nedre banan för att skapa en smet. Säkra den andra banan till den första med 10-tums liggande skruvar. Borra ett 3/4-tums försänkt hål ungefär en tum djupt in i träet med en spadbit innan du kör varje skruv så att du kan sänka huvudet. Kör skruvarna med en slagdrivare och en sexkantsbit.
Steg 6: Skapa ett dräneringsutlopp
Häll 3/4-tums dräneringssten bakom väggen till ett djup av 1 till 2 tum och bygg skiktet högre i mitten än i ändarna för att skapa ett dräneringsflöde. Placera 3-tums perforerat rör ovanpå gruset och täck det sedan med mer grus. Täck över den utgrävda delen av sluttningen bakom väggen med landskapstyg eller filtertyg och dra tyget över röret.
Steg 7: Lägg till Deadmen Braces
Lägg en tredje rad virke på väggen, skjut i ändfogarna och kompensera framkanterna bakom underkanten och säkra banan med skruvar. Konstruera två eller flera T-formade dödmän - eller två virkesstycken som är fästa ihop - som är 4 till 6 fot långa med ett 3-fots tvärstycke fäst med liggande skruvar.
Skruva de dödade till toppen av väggen med "T" som sträcker sig in i backen bakom muren. Sätt "T" i marken med armeringsjärn. Du kan behöva gräva diken för döda. Det är bäst att ha minst två döda personer åtskilda av 6 till 8 fot men lägg till mer om väggens längd är mer än 10 fot och placera dem 6 till 8 fot från varandra.
Steg 8: Avsluta muren
Fortsätt lägga timmer, vackla och kompensera dem som tidigare och säkra dem med skruvarna till väggens slutliga höjd. När du är klar hänger du en lod från den översta raden och verifierar smeten genom att notera avståndet från boben från den nedre raden. För en 3-fots vägg bör detta avstånd vara minst 2 till 3 tum.
Steg 9: Återfyllning med smuts
Spade smuts som du grävde från backen eller något annat fyllnadsmaterial bakom väggen för att täcka avloppsstenen, filtertyget och dödmännen. Fyll påfyllningsnivån inom 6 till 12 tum från toppen av väggen. Landscaper Steve Boheme, skriver för Record Herald, rekommenderar att man avlägsnar vatten från återfyllningen för att förhindra erosion och fuktförsämring av trävirket.
Lägga till steg till en timmerhållvägg
Både tryckbehandlat virke och järnvägsband är lämpliga råvaror för steg, och medan du kan sätta steg direkt framför väggen ser de bättre ut och är mer användbara om du gör som Allan Block rekommenderar och lämna ett utrymme åt dem när du bygger väggen. Detta skulle bestå av två hörn bildade av vinkelräta väggar som sträcker sig mot sluttningen. Detta skapar en alkov där du kan stapla timmer eller bygga en konventionell trappa med snöre och slitbanor.
För att bestämma antalet steg, mät den vertikala höjningen från botten till toppen av väggen med ett måttband och dela det numret med slitbanans höjd, vilket är 5 1/2 tum för 6x6 timmer och 7 tum för järnväg slipsar. Om du planar ut marken inuti alkoven kan du placera timmer ovanpå varandra och förankra dem till marken en annan, eller så kan du konstruera ett par snöre med en 7-tums höjd, fästa dem på alkovens sidor och skruva fast dem strängare.
Att stapla timmer är förmodligen den enklare metoden. Skapa basen genom att lägga virke sida vid sida och förankra dem till marken med armeringsjärn och placera sedan en sekund lager och skruva ner dem med liggande skruvar och lämna de två första trävarorna i basen för att fungera som den första steg. Fortsätt lägga till lager på det här sättet och lämna de två trävarorna i skiktet under exponerade tills du når det sista steget, som helst ligger på samma nivå som marken längst upp på trappan.