Undergolv för kakel: vad du borde veta

Kanske mer än något annat golvmaterial, keramik- och porslinsplattor behöver ett stabilt undergolv eftersom någon böjning eller andra rörelser kommer att spricka kakelfogarna och kanske till och med plattorna. Det är därför det är viktigt att utvärdera undergolvet innan du bestämmer dig för att installera nya brickor. Om undergolvet inte har tillräckligt med stabilitet kan du vanligtvis (men inte alltid) avhjälpa situationen genom att installera cementstödplatta, även kallad cementplatta.

När du installerar ett keramiskt kakelgolv på ett betongunderlag behöver du inte oroa dig för att böjas så länge betongplattan är minst 1/8-tums tjock, vilket de flesta plattorna är. Men du är inte ute i skogen: Betong expanderar och drar sig ihop, och den typen av rörelse kan också spricka brickorna och injekteringen. Lösningen kan vara att installera ett avkopplingsmembran, såsom Schluter-DITRA, vilket också är ett bra underlag för andra undergolvmaterial med tillräcklig stabilitet.

Din undergolv kanske inte är en bra kandidat för plattor, vilket är ett av de minst flexibla golvbeläggningarna du kan installera. Varje "ge" i undergolvet, vare sig det är från tunt undergolvmaterial, fuktskador eller problem med inramningen, kan tvinga dig att välja en annan täckning. En grundlig inspektion av undergolvet, som kan innebära att man går in i kryputrymmet för att kontrollera inramnings- och fuktförhållandena, bör innehålla följande checklista:

• Undergolvmaterial: Betong, plywood och orienterad strandplatta

  är alla lämpliga, men fortsätt inte med ditt sida vid sida om undergolvet är spånskiva, spånskiva, Masonit eller plåt om du inte kan byta ut dessa flexibla material med plywood eller orienterad strandboard.

• Ledavstånd: Avståndet mellan golvbjälken är också en viktig faktor, men du kan vanligtvis kompensera för brett avstånd genom att lägga till extra lager av undergolv. Ett avstånd på 16 tum är stort, men bjälkarna är ofta avstånd med 24 tum, och det är mer tärande, vanligtvis kräver ett extra lager av undergolv.

• Längd på bjälken: Lister och material kommer också in i ekvationen eftersom långa bjälkar böjer sig mer än kortare. Bjälkarna bör inte vara längre än 16 eller 17 fot och bör vara tillverkade av # 1 strukturellt virke eller stål.

• Undergolvetillstånd: Undergolvet måste vara fritt från fuktskador, inklusive rutt och svamp, och måste vara ordentligt fäst vid bjälken och skrikfria. Lägg inte plattor på en betongplatta med sprickor som verkar spridas eller oegentligheter som hindrar dig från att jämna ut den. Underlaget för plattor som är kortare än 15 tum måste vara så plant att det inte varierar mer än 1/16 tum per fot, enligt Ceramic Tile Education Foundation.
  

Om din undergolv inte klarar flextestet, antingen för att det är ett badrumsgolv och har haft fuktskador eller att det är fel material, kan du och bör byta ut det skadade avsnittet. Detta ökar kostnaden för projektet, men det är bättre att betala lite extra under installationen än att riva upp ett misslyckande kakelgolv som redan har installerats. Ibland är allt som behövs att byta ut ett eller två ark plywood.

Om du måste byta ut en del av undergolvet på grund av fuktskador, se till att du inspekterar bjälkarna. När en undergolv skadas av fukt, sträcker sig skadorna vanligtvis till bjälkarna, och en eller flera av dem kan behöva repareras. Förhoppningsvis behöver du inte byta ut en hel bjälke. Så länge fuktkällan är under kontroll kan du vanligtvis förstärka en bjälke genom att limma och skruva på en bit timmer som har samma dimensioner som bjälken och spänner över det skadade område.

I de flesta fall måste du lägga till ett underlag i undergolvet för att göra det tillräckligt stabilt för att stödja brickor, och allt underlag lägger höjden till det färdiga golvet, även om det gäller ett frikopplingsmembran kan denna ökning vara lika liten som 1/8 tum. Om du lägger till ett lager kryssfaner eller cementplatta kan du dock höja golvet med så mycket som 3/4 tum, inte inklusive den extra höjden som brickorna själva lägger till.

Att öka golvhöjden kan skapa problem i ett rum med skåp eller toalett, och det kan orsaka huvudvärk vid övergångar till andra rum med olika golv. I vissa fall kanske det inte är möjligt, och du kan behöva nöja dig med en tunnare golvbeläggning än keramiska plattor, som vinylplattor eller laminatplankor.

Cementboard har ersatt en manuellt applicerad murbruk för att dyka upp som standard underlag för ett tegelgolv. På många sätt är emellertid ett frikopplingsmembran som Schluter-DITRA ett ännu bättre stöd material av andra skäl än det faktum att det inte höjer golvets höjd lika mycket som cement.

• Membranet är vattentätt, inte bara vattentåligt. Det tillåter inte fukt från undergolvet att försvaga brickans bindning till golvet.
  
• Det tillåter kakellagret att röra sig oberoende av undergolvet, så att expansion och sammandragning som orsakas av fukt och termiska lutningar inte får sprutan eller brickorna att spricka.
  
• Ett membran är lättare att installera än cementplatta.

Du behöver inte alltid ett underlag när du installerar ett kakelgolv på en betonggolv, men när betongen är under klass och är mottagliga för grundvattenutsläpp, är utomhus eller utsatt för tunga belastningar, ett avkopplingsmembran är rekommenderad. Ett frikopplingsmembran fungerar också bra på golv med strålningsvärme eftersom det förhindrar skador på brickplattan när betongen expanderar och sammandras med förändrade temperaturer.

Å andra sidan är ett frikopplingsmembran inte det bästa valet när du behöver extra stabilitet. En 3/4-tums plywoodgolv på en bjälklagskonstruktion med 24-tums avstånd behöver den extra tjockleken på cementplattan eller så kommer golvet att böjas och brickorna kommer att spricka. Kopplingsmembran rekommenderas inte för plattor som är mindre än 2 tum fyrkantiga och bör inte användas vid täckning av gammalt trägolv på grund av vidhäftningsproblem.

Att ta bort befintliga golv kan vara ett tufft jobb, och det är en du kanske vill undvika, särskilt om golvet är limmat. Den goda nyheten är att du kan lägga tegelgolv över många andra typer av golvmaterial (undantaget mattan) så länge du använder ett lämpligt underlag. Eftersom det höjer golvets höjd med den minsta mängden, kan ett frikopplingsmembran föredras framför cementplatta, men det finns vissa förhållanden för vilka ett membran är olämpligt:

• Installera inte ett frikopplingsmembran över dynad vinyl eller flera lager vinyl- eller vinylplattor. Du kan dock använda ett avkopplingsmembran över ett enda lager vinyl- eller vinylplatta.
  
• Använd inte ett frikopplingsmembran om golvet skrikar eller har något att ge när du går på det. Om du inte vill använda cementplatta ska du installera ett annat lager plywood innan du använder ett avkopplingsmembran.
  
• Använd inte ett frånkopplingsmembran på färdig trägolv. Schluter-system varnar för att thinset inte fäster sig bra på en sådan yta.

På grund av deras konstruktion och de material som de är gjorda från, erbjuder bortkopplingsmembran en liten grad av ljud och värmeisolering. Det räcker inte för att uppfylla kodstandarder, men det är bättre än ingenting. Liksom skumunderlaget för laminatgolv ger ett frikopplingsmembran även dämpning för att minska ljudet från fotsteg i rummet under det kaklade.

Du kan lägga nya brickor över befintliga, förutsatt att de befintliga är i gott skick utan spruckna eller lösa brickor. Du bör skära upp ytan på den befintliga brickan med sandpapper för att underlätta vidhäftningen, och det är en bra idé att sprida två lager tunt. Den första beläggningen fyller injekteringslinjerna och ger golvet i linje med topparna på plattorna, och den andra beläggningen binder underlägget.

Cementboard finns i 4 x 6 fot ark med varumärken som Durock, WonderBoard och HardieBacker. Du kan klippa den genom att göra målning med ett hårkantsblad eller med en cirkelsåg eller sticksåg. Skärning med en motorsåg väcker stora mängder kiseldamm, så du måste bära skyddsglasögon och andningsskydd. Ett sätt att minimera damm är att använda ett cirkelsågblad med så få tänder som möjligt. Ett blad med sex tänder är idealiskt.

Installation av cementbackerboard föregås alltid genom applicering av tunna murbruk, som fyller låga fläckar i undergolvet och förankrar underlagspappersarken. Använd en murslev för att sprida thinset, men innan du gör det, se till att du har skrapat bort gammalt lim från eventuella befintliga golv du tagit bort och dammsugat och rengjort väl.

Sömmarna mellan cementplattorna måste förskjutas från plywoodsömmarna med minst 2 tum och ändfogarna på cementplattorna bör också förskjutas med åtminstone så mycket med avseende på var och en Övrig. Skruva lakorna till undergolvet med hjälp av rostbeständiga skruvar och distansera dem 6 tum från varandra. När lakorna är säkra, sprid din tunna murbruk på sömmarna, täck den med glasfibercementboard fog tejp och trowel ett annat lager tunt på toppen av tejpen som om du tejper gips sömmar.

Liksom cementplatta måste ett frikopplingsmembran som Schluter-DITRA sättas på ett tunt lager. Den sida av membranet som vetter mot undergolvet har ett tygstöd för bättre vidhäftning till tuntet. Den andra sidan av membranet är täckt med kvadratiska hålrum för att hålla kakellimet.

För att installera membranet börjar du med att skrapa eventuellt gammalt lim från undergolvet och rengöra golvet med ett vakuum och en fuktig trasa. Sprid tillräckligt med tunna tappar för att fylla låga fläckar, sömmar och andra oegentligheter och lämna en slät, plan yta. Rulla upp membranet direkt i den färska murbruket, se till att det sträcker sig hela vägen till väggarna och tampa ner det med en flottör.

Schluter-DITRA och jämförbara produkter finns i 36- till 39-tums rullar, så du måste rulla mer än ett ark för att täcka ett typiskt rum. Arken ska placeras i linje mot varandra utan att överlappa varandra. Det finns inget behov av att tejpa sömmarna.

När kakelinstallatören kommer in i rummet och är redo att börja arbeta måste undergolvet vara helt plant och rent och all murbruk som används för att installera underlägget måste vara torr. Det är vanligtvis en bra idé att dammsuga golvet precis innan du sprider tunna tunet för plattorna. När dessa villkor är uppfyllda, kommer installationsprogrammet att börja sprida en bädd av tunset för brickorna.

Den faktiska proceduren för brickinstallation är ett ämne för en annan tid, men det är värt att nämna en översikt.

För att uppnå en symmetrisk utformning börjar de flesta proffs lägga brickorna i mitten av rummet och skjuta ut därifrån mot väggarna, så att alla brickor skärs vid kanten till sist. Efter det att tynset har haft en chans att härda, vilket tar från 24 till 48 timmar, är nästa steg att sprida injekteringsbruk för att fylla mellanrummen mellan plattorna, som har hållits enhetliga med hjälp av distanser. När injekteringsmassan torkar är det sista steget att applicera en polyuretan eller akrylförslutare på injekteringsmassan för att skydda den från fukt och mögel.